Декарбонизация моды начинается не с целей, а с кредитов и контрактов

Климатические обязательства модной индустрии упираются в проблему, которую почти никогда не обсуждают на модных саммитах: у фабрик нет денег на то, чтобы эти обязательства выполнить. На осеннем саммите Sourcing Journal в Нью-Йорке 29 сентября основательница консалтинговой компании Innovatus Наурин Музаффар и вице-президент Epic Group по инновациям и устойчивому развитию Видура Ралапанаве рассказали, как это можно изменить. Их главная мысль проста: производители устали от того, что бренды ставят перед ними цели и требования, не спрашивая, как эти цели будут финансироваться и реализовываться на практике. Фабрики должны участвовать в разработке климатических требований до того, как решения приняты.

Музаффар сформулировала три условия, без которых инвестиции в декарбонизацию просто не случаются: возврат на вложенные средства, доступ к капиталу и гарантированный заказ от покупателя. Даже если проект экономически выгоден, дорогие кредиты и непредсказуемый спрос делают окупаемость в несколько лет труднооправданной. Пока все три «ворота» не открыты одновременно, никакого прогресса не будет. Это не абстрактная формула — за ней стоит реальный опыт фабрик, которые получают указания сверху, но остаются один на один с вопросом, где взять деньги.

Ралапанаве обратил внимание на структурную проблему: конференции по устойчивости и конференции по сорсингу проходят отдельно друг от друга. На первых собираются специалисты по климату, на вторых — те, кто отвечает за закупки. Раздельные разговоры не могут дать общей стратегии. При этом фабрики работают в разных условиях и с разными издержками, и требовать от всех одинакового сокращения выбросов — значит вытеснить с рынка тех, кто не может себе этого позволить. Инструмент под названием Bang for Buck, разработанный Fashion Producer Collective при участии Elevate Textiles, Epic Group и Shahi Exports, помогает производителям расставить приоритеты. Он оценивает 22 инициативы по декарбонизации на основе собственных данных фабрики, сравнивая сроки окупаемости и потенциальное сокращение выбросов. Это позволяет каждой фабрике выбрать подходящие именно ей меры, а не следовать универсальному списку.

Пример Epic Group показывает, как это работает на практике. В апреле компания открыла в индийском штате Одиша кампус Trimetro стоимостью 100 миллионов долларов, спроектированный для работы с нулевыми выбросами углерода и нулевым потреблением воды. Два клиента, которые сейчас работают с этой фабрикой, дали якорные обязательства, позволившие Epic оправдать дополнительные инвестиции. Важно, что эти клиенты отличаются от первоначальных якорных брендов — тема тарифной нестабильности вносит свои коррективы. Ралапанаве подчеркнул, что отношения должны выстраиваться одновременно и через сорсинг, и через устойчивое развитие, а проектирование новых мощностей сразу под нулевые выбросы избавляет от необходимости потом переделывать только что построенное.

Отдельная и недооценённая тема — тепловой стресс. По мере роста температур фабрикам может потребоваться кондиционирование, чтобы защитить рабочих. Это означает дополнительный спрос на энергию и потенциальный рост выбросов. Ралапанаве предупредил: если климатические планы брендов не учитывают эти затраты, они рискуют не достичь целей на 2030 год. Американская ассоциация одежды и обуви (AAFA) 16 сентября выпустила Heat Stress Toolkit — руководство и рабочую тетрадь для фабрик, разработанные Fashion Producer Collective. Это не аудит и не очередной стандарт соответствия, а ресурс для планирования на уровне предприятия. Он призывает бренды финансировать меры против теплового стресса и помогать производителям готовиться к возможным сбоям производства.

Музаффар считает принципиально важным, чтобы производители участвовали в создании инструментов, которыми им предстоит пользоваться, с учётом разных технологических процессов, условий и доступных ресурсов. На вопрос, какую практику она бы исключила из взаимодействия брендов и поставщиков по вопросам устойчивости, она ответила прямо: предположение, что бизнес-кейс в сочетании с требованием бренда автоматически приведёт к инвестициям. «Так это не работает», — сказала она.

Источник: WWD